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Edimburgo in autunno e in inverno fuori dai circuiti turistici: itinerario, costi e tanti buoni motivi per visitare la città

Un viaggio di 4 giorni alla scoperta di angoli della città poco battuti, di castelli sulle orme di Outlander e della la Scozia più intima

Quasi dieci anni esatti dopo il nostro primo viaggio in Scozia – un bellissimo itinerario on the road da Edimburgo a Glasgow passando per le Highlands – siamo tornati a Edimburgo. Con una sola regola a guidarci: nessuna visita al Castello, ad Holyrood Palace, evitare per quanto possibile i tanti turisti che si ammassavano lungo il Royal Mile ed i luoghi più mainstream della città.

Non perché non lo meritino, ma perché li avevamo già visitati e questa volta volevamo scoprire la città meno nota, quella più vera che resta nascosta dietro i post Instagram. I giardini segreti, i cortili ed i close in cui il rumore della folla si spegne, i musei che nessuno mette in cima alla lista.

Siamo tornati ad Edimburgo a fine settembre, un periodo valido perché le folle dei festival estivi sono ormai un ricordo e la luce comincia a farsi autunnale, bassa e dorata, che trasforma la città in un dipinto di Alexander Nasmyth, paesaggista scozzese del XVIII secolo. Questo viaggio ci ha lasciato una convinzione: Edimburgo e la Scozia danno il meglio quando la stagione si raffredda. E che un solo viaggio non basta a comprenderla.

È stato un viaggio veloce ma bello di quattro giorni, diviso tra visite in città, puntate negli immediati dintorni di Edimburgo ed una intensa giornata di escursioni fuori porta, che ho personalmente ‘costruito‘ in modo da poter utilizzare bus, taxi e treno anziché prendere un’auto a noleggio.

La gita in questione aveva come tema Outlander: l’ho accuratamente disegnata in modo da visitare alcune location dove è stata girata la serie tv. Quasi inutile dire che la mia passione per questa serie tv sconfina quasi nell’ossessione. Adoro infatti la saga storica-fantastica tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, tutti i suoi interpreti e, non ultimo, l’attore Sam Heughan, che riveste in modo perfetto il ruolo del protagonista principale James Fraser.

Di seguito,  trovate l’itinerario, le informazioni pratiche per muovervi senza troppi sprechi, una panoramica dei costi e, soprattutto, qualche buon motivo per progettare un viaggio ad Edimburgo in autunno e in inverno.

Simbolismi scozzesi: suonatore di cornamusa lungo il Royal Mile

Arrivare e muoversi senza complicazioni ad Edimburgo

La capitale scozzese è ben collegata con voli diretti dall’Italia. Da Roma, abbiamo scelto di volare con Ryanair (aeroporto: Ciampino, spesa: 370,46€, in due) perché il costo era accettabile ed altrettanto le ore di volo. Dall’aeroporto di Edimburgo per arrivare in centro città ci sono diverse opzioni.

Il tram è la scelta più comoda se avete i bagagli: raggiunge Princes Street in circa 35 minuti con corse molto frequenti (circa una ogni 10 minuti) e costa 7,90£ per il viaggio di solo andata, e 9,50£ per il biglietto di andata con ritorno aperto.

L’autobus Airlink 100 è dipoco più economico (6£ la corsa singola, 8,50£ per un biglietto di andata e ritorno), impiega 25-30 minuti fino a Waverley Bridge, a due passi da Princes Street, ed è attivo anche di notte.

Il taxi richiede una mezz’ora abbondante e costa in genere tra le 25£ e le 40£: decisamente antieconomico, ha senso solo con valigie pesanti oppure se si parte o si atterra a tarda ora o la mattina all’alba.

Edimburgo: strada in New Town con il tipico acciottolato

Una volta arrivati in città, i luoghi più turistici si possono visitare tutti a piedi, perché Old Town, New Town, Stockbridge e Dean Village sono relativamente vicini tra loro. Portate però scarpe comode e già rodate: nella Old Town le strade sono acciottolate e con la pioggia diventano un po’ sdrucciolevoli.

Per le distanze più lunghe sono di aiuto i bus della società Lothian: sono frequenti e capillari ed il biglietto singolo costa 2,40£. Se pagate con carta contactless, si attiva in automatico il TapTapCap: utilizzando più volte in una giornata i bus, l’importo da pagare si blocca a 5,70 sterline al giorno o a 26,50 alla settimana, senza dover scegliere il biglietto in anticipo. E’ sufficiente toccare il lettore quando si sale (sul tram, invece, occorre farlo anche quando si scende).

Per le escursioni fuori Edimburgo, i treni della società ferroviaria ScotRail partono tutti dalla grande (e caotica) stazione di Waverley.

Edimburgo in autunno e in inverno: la caotica atmosfera di Victoria Terrace

Il profilo della Old Town e ciò che vale la pena di visitare

Una passeggiata lungo il Royal Mile è inevitabile e se visitate Edimburgo per la prima volta dovete visitare il Castello, la Cattedrale di St. Giles, il palazzo reale di Holyrood e la King’s Gallery, Victoria Terrace, la National Gallery of Scotland. Fate anche una passeggiata fino alla cima dell’Arthur’s Seat, la “montagna” di Edimburgo che è anche una bellissima area verde con sentieri facili.

E non dimenticate di fare le immancabili soste nelle rivendite di tartan e whisky (ma fuggite dalle rivendite di paccottiglia, per lo più cinese, e cercate negozi di qualità). Chi vuole portarsi a casa un tartan autentico scelga botteghe storiche come Kinloch Anderson a Leith, Gordon Nicolson Kiltmakers nel Canongate o la Tartan Weaving Mill a Castlehill, dove si assiste alla tessitura dal vivo e si può provare un kilt.

Tuttavia, basta allontanarsi dalla zona più caotica del Royal Mile per ritrovarsi quasi soli, in un’atmosfera più tranquilla, più vera.

Edimburgo in autunno e in inverno: le case che si affacciano sulla corte della Greyfriars Kirk

Il posto dove andare a caccia di foto è il Vennel, con una ripida scalinata che parte da Grassmarket e sale fino a un tratto delle antiche mura del Flodden: ci si volta e il Castello si staglia sulla roccia vulcanica regalando una delle inquadrature più belle della città. Assai spesso il Vennel è meno affollato rispetto a Calton Hill ed il suo tipico tempietto circolare.

Salendo da Princes Street verso The Mound si può ammirare il New College, sede della facoltà di teologia: torri gotiche in pietra scura, punte affilate contro il cielo. Nel cortile interno, la statua di John Knox. È uno di quegli edifici davanti a cui si passa mille volte senza fermarsi e che invece meritano una sosta.

Scendendo lungo il Royal Mile si incontra il Canongate, che per settecento anni è stato un borgo autonomo separato dalla capitale e conserva alcuni dei cortili (close) più suggestivi. Il giadino del Dunbar’s Close merita una sosta mentre il White Horse Close è stato purtroppo pesantemente restaurato negli anni Sessanta. In ogni caso, è ancora capace di restituire l’idea della vecchia Edimburgo.

Edimburgo in autunno e in inverno: l’orologio del Toolboth, lungo il Royal Mile

In questa zona si trova anche il Canongate Tolbooth, un edificio del 1591 con il pittoresco orologio esterno, che fu sede dell’amministrazione cittadina e prigione. Oggi ospita un pub ed il The People’s Story, museo dedicato alla vita della gente comune. Di lato c’è la Canongate Kirk con il Canongate Kirkyard, un piccolo cimitero dall’atmosfera gotica che dà il meglio nelle giornate grigie.

Per chi ama i musei insoliti, infine, il Surgeons’ Hall Museums è il più importante museo medico di Scozia, con sezioni di patologia, storia della chirurgia e la vicenda dei serial killer Burke e Hare: macabro, ma affascinante. Lo Scottish Storytelling Centre, a metà del Royal Mile, è invece dedicato alla tradizione orale scozzese e propone mostre gratuite.

Un’escursione con il tram fino a Leith (porto cittadino, dove è ancorato lo yacht reale Britannia, ora trasformato in museo) mostrerà un lato diverso della città. Da sempre zona portuale, è caratterizzata da vecchi magazzini, edifici moderni, bacini di carenaggio e porticcioli, grandi gru portuali gialle. Non dimenticate di visitare, sempre a Leith, la Port of Leith Distillery: si trova in un edificio nero, moderno, alto e monolitico ed è la prima distilleria verticale mai costruita.

Con un autobus urbano dal centro città si arriva fino alle località balneari  di Portobello, Musselburgh e perfino a Prestonpans, località storicamente conosciuta per essere stata , nel 1745, il luogo della battaglia tra le truppe giacobite scozzesi, guidate da Bonnie Prince Charlie Stuart, contro quelle inglesi.

Chi ha più tempo, può spingersi (serve il taxi) fino al Craigmillar Castle, castello medievale legato a Maria Stuarda con una bella vista sulla città e assai meno turisti rispetto al Castello di Edimburgo.

Port of Leith: le gru portuali e la distilleria verticale

Edimburgo in autuno e in inverno: il verde nascosto dentro la città

Sebbene in autunno ed in inverno i bellissimi giardini e parchi di Edimburgo non siano nel loro massimo splendore e le fioriture che ingentiliscono le aiule e le bordure siano a riposo vegetativo, merita una deviazione al di fuori del centro storico di Edimburgo il Dr Neil’s Garden.

Si trova nel sobborgo di Duddingston, alle pendici dell’ Arthur’s Seat, ed è un giardino segreto sulle rive del Duddingston Loch. È stato creato nel 1963, grazie al lavoro di due medici di base, Andrew e Nancy Neil, che poi lo hanno donato alla collettività. Oggi è gestito da un’associazione benefica.

L’ingresso è gratuito (con offerta libera) e il giardino è aperto ogni giorno dalle 10 al tramonto. Ci si arriva a piedi con una lunga passeggiata attraversando Holyrood Park. Oppure (partendo da Princes Street) con i bus n. 4 o n. 44  fino a Duddingston Mills e da qui si cambia per prendere il bus 12 per un paio di fermate, poi a piedi per 10 minuti (seguite l’itinerario tramite Google Maps).

Il cancello di ferro battuto del giardino, con il cartello che prega di richiuderlo, sembra già un invito a entrare in un’altra dimensione. In fondo al giardino sorge la Thomson’s Tower, una torre ottagonale del 1825 progettata da William Playfair, che oggi ospita mostre.

Edimburgo in autunno e in inverno: il giardino dei dottori Neil

Sul lato opposto della città, Dean Village sembra un borgo dimenticato dal tempo: le case rosse lungo il Water of Leith, i vecchi mulini e la Well Court, costruita nel 1886 per volere di Sir John Findlay, proprietario del quotidiano The Scotsman, con il suo cortile chiuso e una piccola torre dell’orologio. Da qui si prosegue lungo il fiume fino a Stockbridge e a Circus Lane, oramai diventato il vicolo più fotografato e pubblicato su Instagram, caratteristico con le sue casette basse, l’edera che ricopre le mura e la via acciottolata. Consiglio: andateci la mattina presto, prima che arrivino i gruppi organizzati.

Poco distante dalla stazione di Wawerley, di fronte al Balmoral Hotel, si nasconde l’Archivist Garden, nel cortile della New Register House: vi prosperano 57 specie di piante scelte per raccontare la storia e le tradizioni scozzesi, quasi sempre deserto.

Edimburgo – panorama dalla terrazza del Museo Nazionale di Scozia

Edimburgo in autunno e in inverno: musei gratuiti per le giornate di pioggia

A Edimburgo il maltempo è un’eventualità possibile, da mettere in conto, anche se noi siamo stati particolarmente fortunati: ha piovuto solo un paio di notti, per il resto giornate assolate e fin troppo calde. Ma se diluvia come spesso accade ad Edimburgo? Il National Museum of Scotland è il rifugio ideale.

Il percorso tra scienza, tecnologia, moda, storia scozzese e sezioni naturalistiche comprende la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula adulta, e il Millennium Clock, che suona ogni ora.

Museo nazionale di Scozia: l’ala nuova

Il National Museum of Scotland è comunque da visitare, anche se non piove, per tre buone ragioni: per la sua architettura, che unisce piacevolmente l’ala contemporanea con quella storica, dove la Grand Gallery – enorme sala vittoriana in ferro bianco e vetro – vale da sola la visita. E poi, per la vastita delle collezioni ospitate e per la possibilità di conoscere meglio la storia e le vicende della Scozia, le sue abitudini sociali, la vita nelle Highlands e molto altro.

Infine, una dei motivi per visitare il National Museum of Scotland è la sua meravigliosa terrazza, dove sono coltivati fiori e da cui si ha una vista super panoramica a 360° sulla città. Ed il bello è che l’ingresso al Museo è completamente gratuito! Ricordate che i Musei in Scozia generalmente chiudono piuttosto presto (in questo caso, il Museo è aperto dalle 10:00 alle 17:00).

Anche la Scottish National Gallery, tra Princes Street Gardens e The Mound, è a ingresso libero per la collezione permanente ed è un’ottima tappa se il cielo si scurisce.

Edimburgo – panorama con vista sulla Galleria Nazionale di Scozia e sulla Old Town

Edimburgo in autunno e in inverno: una gita giornaliera sulle orme della serie Outlander

Edimburgo è una buona base per gli appassionati della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. In città basta camminare: il Bakehouse Close, sul Canongate, è la stamperia di Jamie nella terza stagione, mentre il Tweeddale Court e il World’s End, storico pub sul Royal Mile, sono altre tappe facili da inserire in un giro a piedi. VisitScotland mette inoltre a disposizione gratuitamente una mappa in PDF con le principali location delle riprese.

A distanza di autobus dal centro città, la già citata Prestonpans è occasione per una breve escursione. Inoltre, tracce di Bonnie Prince Charles (personaggio storico ed elemento di spicco nei romanzi Outlander – meno nella serie tv – sia durante il periodo parigino di Jamie e Claire che durante le rivolte giacobite che alla fine videro gli scozzesi duramente sconfitti dagli inglesi a Culloden), sono presenti anche a Duddingston. A breve distanza dalla fermata del bus n. 12, nella caratteristica strada “The Causeway”, c’è un edificio storico con una piccola targa commemorativa che ricorda che “il 19 settembre 1745 il Principe Charles Edward Stuart tenne il suo Consiglio di Guerra prima della battaglia di Prestonspans“. 

Blackness Castle

Fuori città, è possibile organizzare una gita “Outlander” in giornata utilizzando i soli mezzi pubblici. Il treno da Waverley porta in 20-25 minuti a Linlithgow, dove il palazzo in rovina, che nella serie è la prigione di Wentworth, si specchia in un lago.

Da qui, con un bus locale o un breve tragitto in taxi, si raggiunge Blackness Castle, la fortezza a forma di nave affacciata sul Forth che nella serie interpreta Fort William, per poi proseguire in treno fino a Falkirk, dove Callendar House ospita nelle sue cucine georgiane il set della casa del Duca di Sandringham (ingresso gratuito, con sala da tè).

Chi sogna Lallybroch, cioè Midhope Castle, deve invece sapere che senza avere un’auto a disposizione l’unica soluzione è affidarsi ad un tour organizzato. A questo itinerario, con orari, coincidenze e consigli pratici, dedicherò un articolo a parte.

Edimburgo in autunno e in inverno: escursione a Callendar House (Falkirk)

A tavola ad Edimburgo: haggis, neeps e tatties e dintorni

La cucina scozzese è ben più interessante della fama che la precede. Il piatto simbolo è l’haggis, con neeps and tatties, un insaccato di interiora di pecora con cipolla, grasso di rognone, farina d’avena e spezie, servito con purè di rape (neeps) e di patate (tatties): nei pub di quartiere è spesso più convincente che nei locali più turistici.

Da provare anche la cullen skink, cremosa zuppa di pesce eglefino affumicato, patate e panna; la Scotch pie e, per chiudere, il Cranachan, dolce con lamponi, avena tostata, miele e whisky.

Nel Canongate il Tolbooth Tavern è un pub autentico, frequentato anche da gente del posto, con sessioni di musica tradizionale. Sul Royal Mile, Whiski Bar, MacKays on the Mile, The Piper’s Rest e Makars Mash Bar (nove varianti di purè con stufati a lenta cottura) offrono piatti tipici a prezzi tra le 20£ e le 40£ a persona.

Per il pesce c’è Ondine, mentre Mary’s Milk Bar, in Grassmarket, è una gelateria artigianale amata dai locali. Per i più curiosi (ed eroici), infine, il deep-fried Mars bar (una barretta dello snack Mars impanata e fritta), dolce nato a Stonehaven e reperibile in molti localini economici cittadini.

Per pranzi veloci e molto economici non disdegnate nemmeno i supermercati: hanno tutti un angolo con cibi pronti.

Il Castello di Edimburgo con le tribune per gli spettatori del Festival di Edimburgo

Perché andare ad Edimburgo in autunno e in inverno

Il primo motivo è il più ovvio: la città respira. Fuori dai mesi dei festival tutti i luoghi interessanti della città, più o meno noti, si visitano con calma. I close del Canongate sono quasi vuoti e non serve prenotare tutto con largo anticipo. Ne beneficia anche il portafoglio: secondo stime indicative, una camera di media-bassa categoria (equivalente ad un due/tre stelle) costa tra le 70£ e le 120£ a notte tra novembre e marzo, contro 100£-180£ dell’alta stagione. In agosto, i prezzi possono tranquillamente superare 200£.

Il secondo è la luce. In autunno il sole basso accende la pietra scura dei palazzi e regala tramonti che faranno la gioia dei  fotografi: nei giardini di Princes Street, con la guglia del Monumento a Scott in controluce, la foto spettacolare è assicurata.  Con il freddo, le giornate brevi e la foschia dell’inverno la città mostra il suo lato più gotico, fatto di cimiteri, cortili e castelli sull’acqua. È la Scozia che si immagina leggendo Outlander e luoghi come Blackness o Linlithgow sembrano ancora più credibili sotto un cielo color piombo, carico di nuvole.

Il terzo è il calendario. Tra novembre e gennaio (per il 2026: dal 14 novembre 2026 al 3 gennaio 2027) Edimburgo indossa la sua veste natalizia con le attrazioni e i mercatini di Edinburgh’s Christmas nei Princes Street Gardens e con la grande ruota panoramica sotto il Castello.

Dal 29 dicembre al primo gennaio c’è l’Hogmanay, il Capodanno scozzese, il cui programma comprende di solito fiaccolate, Street Party e concerti. Il 25 gennaio, con la Burns Night, si celebra il poeta nazionale Robert Burns con cene a base di haggis, whisky e versi. Se pensate a queste date, prenotate presto: il fine settimana e l’ultima settimana dell’anno sono rapidamente sold-out.

Il quarto motivo è la Scozia da vivere al chiuso: pub con il camino acceso, whisky, zuppe fumanti, musei gratuiti per le giornate di pioggia e sale da tè come quella di Callendar House o la caffetteria del Dr. Neil’s Garden, dove ristorarsi con tè, scones caldi, panna e marmellata.

Architetture della New Town di Edimburgo

Detto questo, la stagione fredda chiede qualche accortezza. Le ore di luce si accorciano parecchio: a dicembre il sole sorge dopo le otto e mezza e tramonta poco dopo le quindici e trenta, quindi è bene concentrare le visite all’aperto nel cuore della giornata.

Alcune attrazioni riducono gli orari o chiudono in bassa stagione, mentre le corse dei bus verso i castelli più isolati sono meno frequenti (controllate sempre orari e aperture prima di partire).

Vestitevi a strati, con una giacca a vento impermeabile e scarpe comode e non dimenticate a casa l’adattatore di tipo G, la spina inglese a tre poli.

Non ultimo, ricordate che per entrare nel Regno Unito (di cui la Scozia fa parte) è obbligatorio essere in possesso del passaporto e del visto ETA (costo circa 20£, si ottiene rapidamente on-line ed ha durata di 2 anni).

Uno dei close (cortili) più affascinanti di Edimburgo: al suo interno un bellissimo giardino botanico aperto al pubblico

Quanto costa Edimburgo

Edimburgo non è per nulla una città economica, ma si può visitare senza spendere troppo.

La voce più pesante di un viaggio ad Edimburgo è il costo dell’alloggio. Dal 24 luglio 2026 si è aggiunto il Visitor Levy, una tassa del 5% sul costo del pernottamento (calcolata prima dell’IVA) per un massimo di cinque notti consecutive. La tassa è valida tutto l’anno e per ogni tipo di struttura, dagli hotel agli ostelli agli affitti brevi. In un soggiorno di quattro notti come il nostro, quindi, si applica all’intero periodo.

Nel nostro caso, nella scelta dell’alloggio ad Edimburgo ci siamo voluti molto bene e abbiamo scelto un ottimo aparthotel con kitchenette nella New Town, a dieci minuti a piedi da Princes Street (Heeton Concept, in Queen Street). Per 4 notti il costo è stato di 1280£, per nulla economico ma valeva tutti i soldi spesi. La cucina ci ha permesso di risparmiare, in parte, su colazioni e un paio di cene facendo spesa al Tesco ed al Sainsbury.

Sul fronte dei pasti, un pranzo o una cena in un pub tradizionale costano indicativamente tra 20£ e 30£ a persona. Una pinta di birra tra 4£ e 6£ e un caffè tra 2,50£ e 4£ (chiedete un espresso corto all’italiana altrimenti vi servono un caffè lungo).

I trasporti pesano relativamente poco in termini di costo: tra aeroporto e centro si spendono da 6 a 9,50 sterline e in città il TapTapCap limita la spesa a 5,70 sterline al giorno.

Il vulcano (spento) di Edimburgo: The Arthur’s Seat, vicino ad Holyrood Palace, al Parlamento scozzese e al Royal Mile.

Molte delle esperienze migliori sono gratuite: il National Museum of Scotland, la Scottish National Gallery, Dr Neil’s Garden, Callendar House, le passeggiate a Dean Village e nei cortili del Canongate. Si paga invece l’ingresso a castelli e palazzi storici e in musei come il Surgeons’ Hall. Il cortile del Castello di Edimburgo è ad accesso libero, così non è per l’ingresso al Castello.

E’ quasi inutile cambiare gli euro in sterline: ovunque viene accettata la carta di credito o il bancomat (se abilitato all’estero dalla vostra Banca). Verificate le tariffe roaming del vostro telefono: la Scozia (ahimé) non è più nell’Unione Europea  – anche se al referundum per la Brexit aveva votato in modo compatto per restare – e potrebbe essere molto costoso telefonare a casa. In compenso, i wi-fi funzionano molto bene e sono veloci.

Costo del viaggio?

In totale, il nostro viaggio di settembre 2026 ad Edimburgo è costato, a testa, circa 1250€, tutto compreso e senza  rinunce. Certamente è possibile risparmiare scegliendo strutture alberghiere più economiche e meno centrali (se non addirittura in qualche paesino fuori Edimburgo). Ad esempio, la località balneare Portobello è a 30 minuti dal centro città ed è raggiunta dai mezzi pubblici della Lothian. Un buon compromesso costo/qualità, se prenotati per tempo, sono gli hotel Travelodge o gli Ibis.

La stessa Linlithgow è a soli 2o minuti di treno, è graziosa, ha diversi B&B e può essere considerata una buona base per visitare Edimburgo.

Portale di ingresso a Linligthgow Palace e la caratteristica torre della chiesa

Un ritorno che vale il viaggio

Tornare in una città, in un luogo già visto è un modo diverso di viaggiare. Si smette di rincorrere le tappe obbligate e si comincia a guardare i dettagli, un cortile, un cancello lasciato socchiuso, il punto in cui la luce cade sulla pietra. Ci si sofferma su chi la città la abita e la vive. Edimburgo ripaga questo sguardo curioso e attento più di qualsiasi altra capitale europea, e la stagione fredda le sta addosso proprio bene, come un kilt indossato con il suo sporran.

Se avete una settimana libera tra novembre e gennaio, mettete in valigia una giacca a vento impermeabile, un paio di scarpe comode e una sciarpa calda. E partite.

Questo articolo è stato redatto a seguito del viaggio ad Edimburgo (settembre 2026). E’ stato utilizzato il supporto editoriale di Claude (Anthropic) per correzione di bozzi e analisi del testo. Tutti i contenuti sono stati verificati dalla redazione di La Bussola e il Diario sulla base di esperienze personali dirette. Le foto sono di Claudia Boccini e di Francesco Iaccio.